但西餐是有的，不过只有专做“豉油西餐”的“太平馆”(since光绪十一年，2005年已废，后来又原地复活，不满血)，很高级，它家的“葡国鸡”很惹味；比它更高级的是只收外汇券的东方宾馆，“翠园宫”里的“市师鸡”是羊城第一鸡。那时候，还没有顺德的陈村粉，但沙河粉是有的，就连学生饭堂里也有。

而很多年以后只能在上海国营老牌粤菜馆里才能吃到的“蚝油牛肉”，那时也是有的，但通常和“蚝油牛肉”同时出现在菜牌上的“郊外油菜”，如今只剩下了“油菜”，“郊外”都已经崛起为市中心；从厨房里传出的“啫啫”声是有的，但“啫啫煲”的出现，还要耐心地等上个十年八年。鱼翅也有了，不仅有，而且早就有了。1957年出版的《广州名菜烹调法》上，翅馔就有十道之多(大部由广州酒家“翅王”吴鸾大师提供)，但鲍鱼则少见，只一道，貌似还是生鲍。

每年秋天，天上都有载着大闸蟹的飞机从广州上空飞过，目标是九龙的启德机场，而云层之下的大部分广州人，那时连大闸蟹的名字兴许都闻所未闻。那时。

我们可以把那时的广州味道假设为“正宗”么?那时，广州人的口腔基本不受外界干扰，甚至“正宗”到连普通话也不太会说。1980年，我第一次上街，为了吃碗馄饨而在北京路上流窜了一个下午，最后是饿着肚子返校，皆因对街头的“云吞”二字视而不见。1980年，广州没有快餐店，所有的饭店，一概都是如假包换的“慢食”或者“慢慢食”。那时，熄灯后学生宿舍里画饼充饥的聊天活动所达成的一致结论，就是“麦当劳你快来广州吧!”1982年，有人在学生宿舍的大门口摆档卖起了肠粉，时间是晚自习之后熄灯之前。猛吃了两个月之后，男女同学们互相打量，发现彼此都肥了起来。2010年，我在“熊记”吃光一碟据说是最接近八十年代味道的肠粉(为了迎合“爽滑”的主流需求，现在的肠粉里都加了澄粉)，刚从椅子上站起来，就忽然觉得也不过就是吃了一碟肠粉的光景，三十年就这样过去了，再次肥起来的男女们，应该会发现那一碟肠粉在不知不觉间已经偷偷变了味吧。

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